“生命之水” 苏格兰高地　威士忌酒庄探秘

说走就走 · 发表于 2013-11-4 11:32:11

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本帖最后由说走就走于 2013-11-4 11:32 编辑

　　有一种服饰可以代表苏格兰，那一定是苏格兰格子裙；有一种声音可以代表苏格兰，那一定是悠扬的苏格兰风笛声；有一种味道可以代表苏格兰，那一定是苏格兰威士忌酒的味道。只有在苏格兰酿造的威士忌才可以被称为纯正的苏格兰威士忌，来苏格兰的朋友们怎可以不探访一下威士忌的秘密，品尝甘烈的威士忌，以及了解威士忌酒的制作过程。苏格兰威士忌澎湃汹涌的雄性气势，仿佛顶天立地的男子汉，自诞生之日起便能昂然擎天，经过百般锤炼，千次淘汰，依然能在今天以“睿者”的老练姿态傲视群雄。

第一天：爱丁堡
爱丁堡城堡—威士忌体验中心—王子街花园—王子街

　　爱丁堡城堡（Castle Hill Edinburgh）可以说是苏格兰的精神象征，城堡位于135米高的死火山上。这里地形险要，一面斜坡，三面悬崖，易守难攻，是天然的防御堡垒。在6世纪中叶，不列颠人的国王克利农· 爱丁首先用苏格兰盖尔语命名其为爱丁堡，意思是爱丁的要塞。7世纪时，英格兰人征服这一地区，并用他们的国王爱德温的名字称呼这座城堡，意为爱德温的城堡。11世纪，随着格拉斯市场在城堡脚下的蓬勃兴起，爱丁堡开始成长起来。1124年，国王大卫一世在城堡中建立了宫殿，1436年以后，爱丁堡成为苏格兰首府。

　　沿着皇家大道(Royal Mile) 一直向上走，就到了爱丁堡城堡。整个城堡耸立在爱丁堡市的最高点——120米高的城堡山上。站在城堡上可以俯看全城，就象是一处天然的要塞。这种险要地形的形成是由于冰河的东移，冲刷四周坚硬的岩石而形成三面陡峭的悬崖和一个东向的斜坡。这个斜坡后来就成为了皇家大道。城堡中有一尊欧洲最古老的攻城大炮——芒斯蒙哥大炮（Mons Meg），，历经200多年中的多次战役，于1829年重回爱丁堡。它可将重达150公斤的石头发射到3.2公里外。城堡内处处体现苏格兰皇家风范，连排水管上都有皇家标志。

　　曾有一首苏格兰古诗描述国王和骑士们在爱丁堡的大厅中欢聚畅饮的情景，据说这就是亚瑟王和他的圆桌骑士们故事的来源之一。后来历代国王开始在城堡中修建供居住的宫殿，现存最古老的建筑是11世纪修建的小教堂。可以说，爱丁堡城堡就是苏格兰民族历史的核心。城堡内还设有苏格兰国家战争纪念馆、军事博物馆、大卫塔、苏格兰议会议事厅、军事监狱（曾囚禁过拿破仑的军队），周围还修建了半月形炮台。你可以看到苏格兰王冠、权杖、宝剑以及作战时的兵器、军服等从中世纪到18世纪末的各种实物，展现了欧洲兵器和军服的演变和发展过程。

　　所有展品中最为引人注目的是“命运之石”（Stone of Destiny），它是一块灰中带紫的砂岩石，这种质地的石材并不产于英国，而是产自巴勒斯坦地区，据说与圣经中的一些记载相关。400多年来都是苏格兰国王的加冕座椅。直到1296年爱德华一世把这块石头抢到英格兰，一直存于西敏寺加冕座椅下方，之后的历代英国君主都在这块石头上加冕，只有玛丽一世除外。1996年，当时的英国首相梅杰把“命运之石”还给了苏格兰，但没有复归斯昆修道院，而是摆放在爱丁堡城堡里。

　　圣玛格丽特礼拜堂内部，简洁朴素。传说来自英格兰的玛格丽特公主嫁给苏格兰国王马尔科姆三世后，她把自己的全部感情倾注给国王和苏格兰，为苏格兰做出很多贡献。1093年苏格兰国王马尔科姆三世率领两个儿子出征，阻击英格兰威廉二世对苏格兰边境城市的入侵，不幸的是马尔科姆三世和长子都战死疆场。小儿子回到苏格兰，把噩耗告诉母亲玛格丽特王后，王后悲恸欲绝，终日以泪洗面，三天后在爱丁堡城堡内去世。礼拜堂中美丽的彩绘玻璃窗就有描绘马尔科姆三世的爱妻——玛格丽特王后，传说是大卫一世为纪念母亲而在1130年建造的。

【景点贴士】
门票：成人12英镑，60岁老人10英镑，儿童6英镑。
开放时间：夏季(4月1日-9月30日)9:30-18:00；
冬季(10月1日-3月31日)9:30-17:00。
位置：从东面坡道进入，沿皇家英里大道一路向上即到。

威士忌遗产中心

　　来到苏格兰的朋友们怎能不探访一下威士忌的秘密，那就来苏格兰威士忌体验馆吧！苏格兰威士忌体验馆坐落在英国爱丁堡城堡附近，是当地一处非常受欢迎的旅游景点。在这里，您可以了解到苏格兰最著名的出口产品——威士忌的所有相关信息，您可以在这里欣赏有关威士忌产品的电影，品尝甘烈的威士忌，以及了解威士忌酒的制作过程。游客坐在形似威士忌酒桶的电动车里环游，有导游随时解说，一次游览大约持续一小时。当然还可以免费品尝纯正苏格兰威士忌，并可在酒吧见识到多达270种的威士忌品种。
　　只有在苏格兰酿造的威士忌才可以被称为苏格兰威士忌。之所以称之为男人的味道，是因为此酒甘烈醇厚，却又不失香气的温柔，汹涌澎湃的苏格兰男人气势一览无遗。难怪有人形容苏格兰威士忌为生命之水，可以渗透进生命，为男人的灵魂找到最好的栖身之所。此酒甘烈醇厚，却又不失香气的温柔。苏格兰威士忌体验馆里有世界上最大的、种类最全的苏格兰威士忌藏酒，有的已珍藏达数百年之久，很是诱人，来这里将是一次不错的酒文化之旅体验。
　　通过声光影的效果应用，苏格兰威士忌的整个酿造过程，让人仿佛身临其境。麦芽或谷物发酵、蒸馏，不同地区的水质、气候，甚至不同的蒸馏技术，都可以影响到威士忌的味道。并经过至少三年以上的窖藏，或以待各种香气完美混合，颜色变成金黄，并辅以木桶的香气，这便是我们尝到的苏格兰威士忌。变幻奇妙的五颜六色的灯光，象征着那些发酵和混合。之后，可以跟随讲解再温习一次苏格兰威士忌的整个制作过程，昏黄的灯光下，现在开始看苏格兰威士忌的片子，桌子上摆了许多小瓶，四个一组，分别用红、黄、蓝、绿四种颜色标明，并配有一个酒杯。

　　苏格兰威士忌共有四个种类，Islay、Highlands、Speyside、Lowlands。刚才提到的四个瓶子里，分别放着四种威士忌酒的样本，可以打开来嗅，看自己最喜欢哪一种苏格兰威士忌的味道。有的有梨香，有的有花香，有的有海的味道，也有的熏木的气味更足些。我更喜欢Islay一点。负责讲解的苏格兰小伙子会倒一些自己喜欢的威士忌酒在酒杯里，并佐以一些冰块，味道更美些。这个博物馆里有世界上最大的、种类最全的苏格兰威士忌藏酒，很是诱人。
　　在藏酒室中，品尝到的是调和威士忌，现在市场上的一大半苏格兰威士忌是这种。即使是调和，整个过程也要花费几年，或者更长的时间，才能让各种味道充分地混合到一起。那带着冰的温度的苏格兰威士忌进入口中，酒液游荡在味蕾之间，梨香、花香、熏木的香气，并伴着海的味道，不停地冲击着我的神经，刹那间有一种激情汹涌于心头，这或许就是专属苏格兰男人的那种味道吧。酒柜上有几瓶商标破损厉害的威士忌，应该是最为年长的苏格兰威士忌，几百岁的年纪了。整个藏酒室非常壮观。如果意尤未尽，可以到吧台再买上一杯慢慢品味。

【景点贴士】
门票：22.5英镑。
位置：苏格兰威士忌遗产中心位于爱丁堡城堡入口坡道下的左手边。
赠送一杯威士忌，酒杯可以带走作为纪念。

王子街花园

　　王子大街被誉为世界上最美丽的大街之一，它的北边是繁华的商业区，吸引着来自世界各地的购物者，而南边是峡谷地势的王子大街公园，峡谷的一侧是青草漫坡，一层层步入谷底，另一侧是爱丁堡城堡盘踞的山丘，和皇家一英里大道绵延的古老雄伟建筑，所有的一切都组成了王子大街上独一无二的风景。王子街东端连接卡尔顿山，小山不高，是俯瞰市景、远眺爱丁堡城堡的最佳地点。每到爱丁堡国际艺术节期间，王子街花园内不时有穿上传统苏格兰裙的艺人演奏风笛。
　　古堡下的王子街花园风景如画，里面屹立着苏格兰著名文学家司各特的纪念塔，纪念塔里有司各特的雕像，他是爱丁堡人，司各特的创作对欧洲历史小说起了开创作用，被尊为历史小说的创始人。。在花园的另一块绿地上，伫立着蜚声世界的苏格兰钟，其主要结构设于地下。此钟建于1803年，分针长2.4米，时针1.5米，钟面直径3.5米，花钟图案由2.4万朵各种鲜花组成，每1分钟就有一枝杜鹃花跳出来。据称，它是世界上最大，最独特的一座花钟。
　　每到文艺节期间，王子街花园群花怒放，甚为艳丽，王子街公园内不时有穿上传统苏格兰裙的艺人演奏风笛。苏格兰美术馆也设在花园外。花园北面是爱丁堡繁华的商业街。新城北部有皇家植物园，占地30公顷，园内杜鹃花品种之多，数量之多，号称天下第一。

王子街

　　王子街（Princes Street）是苏格兰首府爱丁堡市中心的一条主要交通干道和购物街，被誉为爱丁堡最繁华的街道。它是新城最靠南侧的一条街道，长约1英里（1.6公里），西到洛锡安路（Lothian Road），东到雷斯街（Leith Street）。这条街对私家车封闭，优先考虑公共交通。街道南侧几乎没有建筑物，可以看见旧城、爱丁堡城堡和之间的山谷。王子街最初以爱丁堡的主保圣人圣吉尔斯（St. Giles）命名为圣吉尔斯街。但是，当乔治三世得知伦敦的一个贫民窟称为圣吉尔斯后，便加以反对。
　　后来以他的儿子们，罗撒西公爵（Duke of Rothesay，后来的乔治四世）和弗雷德里克王子（约克和奥尔巴尼公爵）命名为王子街。一些英国高档品牌都在王子街开设店铺，在街的西端，有Bhs、Debenhams、弗雷泽（House of Fraser）和马莎百货等百货公司。王子街把爱丁堡分为新旧二城，北面分为新城，南面为旧城。新，旧两城之间有一座长条山丘，天然壁垒分明。王子街素有“全球景色最佳的马路”之称。南侧则是一片青翠的绿地，东端尽头是王子街花园。

第二天：苏格兰高地
威士忌酒厂—威士忌酿造流程—卡洛登战役战场遗址

　　苏格兰威士忌酒厂——Dalwhinnie Distillery，它因坐落在Dalwhinnie村而得名。在停车场上四下望望，紧挨厂房外墙矗立着的两个巨大桶状物颇为醒目，后面一排房屋顶上架起的两座带顶烟囱线条流畅。厂房的外墙一律漆成白色，与不远处积雪的山峦遥相呼应。进入游客中心会有专业的导游为你讲解。游客中心于1991年落成开放，空间宽敞，光线柔和，色调和布局看上去都很美观舒服。里面摆放着介绍苏格兰威士忌酒知识和厂史的展板，另一个重头戏则是对各种包装精美的威士忌和带有厂名及logo的纪念品的推介。
　　高地地区，酒厂相对少一些，但是这里的风景却是引人的，有沙滩、河流、山脉。其中值得一提的有斯凯岛（Isle of Skye）上的Talisker distillery，以及大陆上的Dalwhinnie distillery——海拔位置有1,073英尺多，是苏格兰地处最高的一个酒厂。Dalwhinnie Distillery初建于1897年，但只经营了一年就破产了，随着转年的东家易手才改成现在这名字。游客中心的墙上挂着蒸馏过程的示意图，就是厂房墙外的两个大桶上管道螺旋盘绕的容器。

　　潮湿的收获季节，大麦粒浸泡在雨水里，为了使这些大麦不至于糟蹋，于是人们发明了威士忌的制造之法。威士忌现在是苏格兰境内收入最大的行业，每年的收益都达到数亿英镑。威士忌现在是主要的酒精类饮品，在世界市场上的销量要比其他饮品多的多。苏格兰各地都有威士忌酒厂，而这些酒厂又都坐落在英国风景优美的地区。于是，旅游业兴盛起来，游客在观光的同时，还能参观到自己喜欢的酒厂。而这些酒厂通常都可以免费进入，参观的同时就欣赏了沿途美丽的风光。

　　除了游客中心里陈列着本厂出品的15年纯麦芽威士忌1、陈列的旧帐簿、还有一瓶1970年产的陈酿，酒精度为57.9度，干掉一杯的话没准儿会自燃的。还可以看到三种酒被窖藏不同年份后的外观颜色变化。最棒的应当是那款庆祝Dalwhinnie Distillery建厂百年出品的纪念酒。一年一度的斯佩塞德威士忌酒节（Spirit of Speyside Whiskey Festival）将于5月3日到7日举办。节日中会有大师讲习班、游览和独特的品尝活动，以及现场音乐表演和威士忌酒厂参观。这个节日会有一些专门的酒厂参观活动，并且按照惯例会有一场“威士忌宴会”。

【景点贴士】
门票：成人￡5.00；￡3.5（20人以上团体票）。
儿童：￡2.50（8岁至17岁）年龄8岁以下儿童不能参加酿酒厂之旅。
开放时间：09：30—17：00。

威士忌酿造流程

　　导游带大家从酿酒的第一步开始参观。所谓麦芽威士忌，就是只以大麦、酵母和水为原料酿造的威士忌。首先，将大麦浸在热水中使其发芽，然后将发芽的大麦烘干。在苏格兰，人们用燃烧泥炭形成的烟来烘干麦芽。泥炭是由古代沼泽中腐殖质转化形成的一种有机物，用它来烘干的麦芽带有一种独特的焦味，这也是苏格兰威士忌魅力的重要来源。麦芽被烘干后还要再放置一个月左右，然后将其磨成粉，放入不锈钢槽中加温加水。
　　在得到的麦芽汁中加入酵母即开始了发酵过程，三天之后即可得到酒精含量5-7%的液体，这种液体被称为“wash”。大麦在这里加温加水发芽，不时还要搅拌一下，威士忌口味的区别在很大程度上来源于各家工厂大麦品种与水源的不同麦芽汁在这样的不锈钢罐中发酵。下一步就是蒸馏。将wash泵入铜罐中加热，沸点低的酒精会首先蒸发，酒精蒸汽经过冷凝管之后会冷却为液体，这种液体叫作“spirit”，酒精含量为20-40%。spirit会再次重复这个蒸馏过程，最终得到酒精含量在60-70%的液体（new-make spirit）。

　　new-make spirit是一种透明液体，并不能喝，还要经过橡木桶中窖藏成熟的过程。苏格兰的法律规定，所有苏格兰产的威士忌必须至少放在橡木桶中窖藏3年才能上市。这两个铜蒸馏罐分别连接着一个冷凝大桶，酒的原液就这样连续走过两道蒸馏过程成为六七十度的原酒窖藏后的威士忌，需要经过调酒师勾兑后再装瓶出售，这样的酒口感会更好。勾兑可以指不同年份同种类威士忌的混合，也可以指麦芽威士忌和谷物威士忌的混合，而酒瓶标签上标注的年份，指的是几种混合在一起的威士忌中窖藏时间最短的年份。
　　Dalwhinnie Distillery生产的威士忌是单一麦芽威士忌（Single Malt Scotch），因为用来勾兑的几种麦芽威士忌全部由本厂出品；不同厂家的麦芽威士忌勾兑而成的酒叫作混和麦芽威士忌（blended malt Scotch），而麦芽威士忌与谷物威士忌勾兑出的酒，则叫作混合苏格兰威士忌（blended Scotch whisky）。按照生产流程的顺序在工厂车间里转了一圈儿之后再次回到游客中心，工作人员准备好了小份的15年威士忌给大家品尝。

【景点贴士】

门票：成人￡5.00；￡3.5（20人以上团体票）。
儿童：￡2.50（8岁至17岁）年龄8岁以下儿童不能参加酿酒厂之旅。
开放时间：09：30—17：00。

卡洛登战役战场遗址

　　1746年4月16日，双方在苏格兰因弗内斯郡的一块名为卡洛登的高沼地拉开了决战的架势。苏格兰实力强大的坎贝尔家族与他的民兵队站在政府一方，与另外三个苏格兰低地军团组成九千人的政府军，对抗由雇佣军和苏格兰高地人组成的五千“詹姆士二世党人”叛军。早上5点，一夜好睡之后精神饱满的政府军开始集结向卡洛登进发。8点，詹姆士党军队的前哨发现了政府军的行踪，坎伯兰也得到报告说发现了敌军。11点，两军在卡洛登的一片开阔地上迎头停住，此时双方距离三公里。这时詹姆士党军队再次遭遇不幸——他们不得不直面东北方袭来的大雨和冰雹，而政府军则是背向大风。
　　备战时，坎伯兰用自己的骑兵、步兵和炮兵布置了三道防线，而穆雷费尽周折也只布起两道四处漏风的防线。接下来，政府军开始了20分钟的炮击，令人难以置信的是，这时查尔斯扔下自己的士兵独自撤到了安全地带。对此，一些高地氏族首领非常愤怒，在他们的压力之下，查尔斯终于发出了进攻命令。两军相遇之初，詹姆士党军队并不占下风，他们甚至一路杀入了政府军阵地。但这优势瞬间便丧失殆尽，政府军快速撕开了敌军的左翼防线。等穆雷率兵来支援左翼防线时为时已晚，詹姆士党军已经全线溃败。

　　卡洛登之役标志着“詹姆士二世党”复辟斯图亚特王朝的幻想彻底覆灭，也使苏格兰被英格兰更严格地统治，自此苏格兰再没有因为军事叛乱从大不列颠分离。实际参观战役地址也是一个令人难忘的经验，标志着双方阵线的红蓝旗帜、多个阵亡人员的纪念碑，在长满蒿草的战场旧址上无声地萧瑟着。展厅内有段大屏幕的视频，卡洛登战役的政府军枪械、军装整齐统一，已经熟练地运用排枪射击的战法；叛军的装备杂乱，有高地人的长刀、盾牌，也有与政府军同样的滑膛枪。
　　作战的过程中，英勇的苏格兰高地人手持各种武器进行冲锋，大量地倒在政府军的排枪下，个别冲进政府军阵地的也死在刺刀下或乱枪中。如果视频揭示的是当年战斗的真实情形的话，那场战斗就是一场杀戮，武器与战法的落后让叛军短时间付出惨重代价，如同一百年后鸦片战争中的清军与英军的不对称战争一样，士兵的英勇是无法弥补武器与战术上的巨大差距的。卡洛登战役是英国本土上最后一场规模庞大的战役，以身心俱疲、士气受挫的詹姆十二世党军队战败并遭到屠杀而告终。

【景点贴士】
门票：10英镑，古战场草地免费参观。
交通：乘1A巴士到Queensgate巴士站。

天亮就出发 · 发表于 2013-11-5 10:59:45

喜欢品酒的适合去这地方啊

说走就走 · 发表于 2013-11-7 10:50:33

天亮就出发发表于 2013-11-5 10:59
喜欢品酒的适合去这地方啊

说的不错

游踪 · 发表于 2013-11-12 10:45:13

这是个好地方

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